30DayPhoto white

30_day_photo


30 Дней Фотоприключений

Здесь мы учимся, придумываем, фотографируем


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Простые советы | Объективный вопрос
голова
vikont_mart пишет в 30_day_photo


У каждого начинающего фотографа (а иногда и не только у начинающего) случается момент, когда он, разглядывая чужие фотографии, вздыхает: "Ну, всё понятно! Вот если бы у меня был такой объектив..." А действительно ли всё дело в чудесных свойствах каких-то дорогущих и потому столь недоступных объективов, как мы часто об этом думаем? Ведь где-то там, в глубине нашего здравого смысла мы прекрасно понимаем, что линз "от Сваровски" не бывает, как не бывает и кнопочки "шедевр" ни на одной из существующих в нашем мире фотокамер. Но вот разобраться в том, для чего придуманы те или иные типы объективов, и выбрать из них наиболее подходящие для себя, мы можем. Ну так давайте разбираться.

Фокус-покус

Фотообъективы появились вместе с первыми фотоизображениями ещё в середине XIX века. Надо признать, что они, конечно же, были чрезвычайно примитивными, особенно при сравнении с современной фотооптикой. Их конструкция была достаточно проста: одна или две (позже три) линзы помещены в цилиндр и надёжно зафиксированы. При этом простота конструкции и качество самих линз не всегда позволяли делать хорошие снимки.

Так, например, первые одно-двухлинзовые объективы давали большое количество искажений, от перспективных до световых (дисторсия и т.д.). В попытке избавиться от различных искажений и проходила вся эволюция фотооптики. Появлялись более сложные конструкции: увеличивалось количество линз, помещаемых в тот самый цилиндр, менялось расположение диафрагмы, подбиралось новое сочетание размеров самих линз и расстояния между ними, разрабатывались новые способы увеличения количества света, пропускаемого линзами, и многое другое... Параллельно шла работа над улучшением резкости полученного изображения, а если точнее, над её равномерностью.

Интересно, что конструкции даже самых первых объективов (например, объектив Петцваля) остаются актуальными и сегодня. Да, скорее всего мы не станем таким объективом снимать пейзажи или репортажи, но для неспешной портретной съёмки он безусловно подойдет. Тут же можно вспомнить и монокль (однолинзовый объектив), который многие из нас мастерили из старой советской оптики, удаляя из конструкции "лишние" стёкла, и делали прекрасные, немного "притуманенные" портреты.

Правильнее, наверное, сказать, что эволюция не "проходила", а происходит и в наши дни, т.к. универсальное и единственно правильное решение не найдено и по сей день, а все существовавшие и существующие объективы представляют собой результат многочисленных компромиссов. А вот чем именно вы готовы пожертвовать, чтобы получать нужные вам снимки, вам придётся решать самостоятельно. Но для начала нужно, конечно, разобраться, какие типы объективов существуют и для чего они собственно предназначены.

Универсальный "kit"

Как правило, приобретая фотокамеру, вы получаете право выбора, которое вам предоставляет производитель: обзавестись фотоаппаратом, который уже укомплектован объективом (так называемые "китовые" объективы, от англ. "kit" - комплект), или купить только камеру (так называемую "тушку", от англ. "body"), а объектив выбрать отдельно. Какой же сделать выбор? Если вы задаётесь таким вопросом, то лично для меня ответ очевиден: следует покупать камеру с "китовым" объективом, т.е. готовый фотокомплект, которым вы можете начать пользоваться сразу, и не отходя от прилавка фотомагазина. Почему именно такой выбор?

Дело в том, что производитель, понимая, что вы только начинаете погружаться в мир фотожелезок, укомплектовывает вашу первую камеру так называемым "универсальным объективом". Как правило, "китовые" объективы представляют собой конструкции, обладающие наибольшим количеством компромиссов. Это могут быть объективы, способные осуществлять совершенно разные типы съёмок одновременно (например, Canon EF-S 18-55 или Nikon 18-55). Числовые значения сразу сообщают нам, что такие объективы способны снимать и как полноценные широкоугольники (минимальное фокусное расстояние - 18mm), и как вполне себе "уличные" или даже репортажные объективы (максимальное фокусное расстояние - 55mm). К тому же, понимая, что мы только начинаем фотографировать, эти объективы оснащены и стабилизаторами изображений (например, чтобы компенсировать дрожь в руках), и даже автофокусировкой.

"Но в чём же подвох,"- спросите вы. А подвоха в общем-то никакого и нет. При создании универсальных объективов конструкторы вынуждены идти на огромное количество компромиссов, из-за которых могут "пострадать" такие важные для качества получаемого изображения характеристики, как, например, количество света, которое способны пропускать такие объективы, и зачастую качество и равномерность резкости. В случае с теми же кэноновским и никоновским 18-55 значения диафрагмы великоваты и имеют переменное значение при минимальном и максимальном фокусном расстоянии (f/3.5-5.6), что конечно же влияет на качество фотографий. В том числе и поэтому картинки получаются немного "замыленными", но вполне приличными для периода, когда мы начинаем самоопределяться в том, что же мы больше всего хотели бы снимать. А понять мы это сможем только после того, как попробуем всё)

Зумы или фиксы?

Для начала давайте договоримся, что объективы делятся на те, у которых фокусное расстояние имеет фиксированное значение ("фиксы"), и те, у которых фокусное расстояние может изменяться в процессе работы с ними ("зум-объективы"). И те и другие объективы широко распространены и используются при совершенно разных типах съёмки. О пристрастиях и вкусах можно спорить до бесконечности, но давайте просто подчеркнем основные плюсы и минусы "фиксов" и "зумов".

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием зачастую имеют более простую по сравнению с равнофокусным зум-аналогом конструкцию. В связи с этим же их вес как правило значительно меньше, а сами они выглядят более компактными. Однако, фиксированное фокусное расстояние значительно ограничивает возможности при съёмке и заставляет нас больше использовать ноги для поиска оптимального ракурса и кадрирования, в то время, как нередко более тяжелые и громоздкие зум-объективы дают возможность делать нужные нам кадры, не сходя с места. Безусловно, отчасти это вопрос привычки. Но не стоит забывать и про компромиссы.


Источник изображения: Википедия

Многие фиксы сконструированы для какого-то одного (ну от силы двух) типов съёмки, следовательно и компромиссы в них направлены в сторону улучшения качества изображения именно при определённом типе съёмки. Зум-объективы дают больше "степеней свободы" для фотографа, но при прочих равных с фикс-аналогом условиях картинка всё-таки будет отличаться не в лучшую сторону. Возможно, что столь категоричная зависимость не всегда ощутима, тем более, что многие небольшие огрехи оптики (например, медленный автофокус или перспективные искажения) можно учитывать как во время съёмки, так и поправить при обработке готового материала. Но разница всё-таки есть.

Вообще говоря, проводить сравнение между фиксами и зумами - это дело неблагодарное и совершенно ненужное, на мой взгляд. Тем более, что современная зум-оптика подобные сравнения делает практически неуместными (особенно в высоком ценовом диапазоне). А эти несколько слов, которые вы уже прочитали, появились здесь лишь для того, чтобы мы усвоили всё тот же принцип компромисса, который присущ всем типам и видам фотооптики. Усвоили и выбрали для себя тот набор компромиссов, который позволит делать хорошие фотографии именно нам.

Типы съёмки и фокусные расстояния

Следует понимать, что чем больше фокусное расстояние имеет объектив, тем под меньшим углом зрения мы получаем изображение.



Исходя из этого простого принципа можно условно разделить объективы по типам съёмки, для которых они более всего подходят:

Фокусное расстояние

Тип объектива

Тип съёмки

Менее 21 мм

сверхширокоугольные

архитектура, интерьеры и т.д.

21-35 мм

широкоугольные

ландшафт, пейзаж

35-70 мм

нормальные (стандартные)

уличная и документальная съёмка

70-135 мм

ближние телеобъективы

портреты

135-300+ мм

телеобъективы

спорт, дикая природа, объекты на значительном удалении и т.д.

Примечание: приведены условные значения при использовании на полнокадровых камерах (35mm). При использовании на камерах с меньших форматом следует учитывать кроп-фактор

Иными словами, если вам хочется объять необъятное и уместить в одном кадре полгорода или четверть Большого Каньона, то вам потребуется "суперширик" (с фокусным расстоянием до 21 mm). А вот если вы нацелились на какой-то фрагмент на значительном отдалении от вас, то тут пригодится телеобъектив с большим фокусным расстоянием.

Кстати, не следует забывать, что чем больше фокусное расстояние у вашего объектива, тем внимательнее нужно относиться к сотрясению камеры во время съёмки. При значительном увеличении (телеобъективы) даже небольшая дрожь испортит кадр, потому в таких случаях лучше пользоваться штативом и/или уменьшать длину выдержки.

Конечно, подобное разделение по фокусным расстояниям и типам съёмки в известной степени условно, потому что перед вами, как фотографом, может стоять какая-то определенная творческая задача, для решения которой вам потребуется экспериментировать и использовать при съёмке, казалось бы, совершенно неподходящий для этого объектив. Например, зачастую при съёмке пейзажей или замысловатых ландшафтов для сжатия перспективы используют телеобъективы. Вообще говоря, "игры с перспективой" во многом зависят именно от выбора фокусного расстояния, а следовательно, это является одним из прекрасных инструментов для творчества. Так что, не стоит стесняться экспериментировать)

Но и экспериментируя, не стоит забывать, что компромиссы, которые присущи, например, традиционному фиксу с расстоянием 50mm (или 35mm) и идущие на пользу при использовании в документальной съёмке, будут практическим врагом при съёмке пейзажей и станут здорово мешать при съёмке портретов. И в том и в другом случае, скорее всего вам придётся исправлять как минимум перспективные искажения во время обработки. Не исключено, конечно, что именно таких искажений вы и искали. Но в любом случае об этом нужно помнить.

Да пребудет с тобой светосила

Одной из наиболее важных характеристик фотообъектива является его светосильность. Вообще, светосила - это некая величина, на которую уменьшается световой поток, проходя через линзы объектива. Соответственно, чем значение светосилы меньше, тем больше света попадает на фотоэлемент (матрица или фотоплёнка), и, следовательно, тем меньше искажений (например, хроматических аберраций) будет на нашем снимке.

Однако, мы чаще используем это слово, подразумевая минимальное значение диафрагмы, что по большому счёту совсем не одно и то же. Но чтобы сейчас не уходить далеко в дебри законов оптики и не забивать себе голову лишними терминами, будем исходить из того, что минимальное значение диафрагмы на нашем объективе в идеале должно стремиться к f/1,0. Должно стремиться? Ну вот и пусть себе неспешно стремится.

Но за что же на практике отвечает светосила, кроме общих разговоров о световом потоке? Светосильные объективы лучше передают объемы и полутона. Про светосильные объективы (чаще их называют "светлыми") говорят, что они "рисуют". Конечно, огромное количество и не самых светлых объективов умеют рисовать, однако, как правило именно у хорошей светлой оптики есть свой собственный уникальный рисунок, который проявляется не только в зонах резкости, но и в зонах размытости (например, в отображении фонов и задних планов). В сочетании с правильной работой с диафрагмой они могут создавать совершенно невероятное боке, которое невозможно повторить на более тёмных объективах, даже используя самые изощренные фильтры или схемы освещения. Кроме того, светосильные объективы позволяют совершать съёмку при недостаточном освещении, при этом не жертвуя качеством изображения при игре с длиной выдержки или чувствительностью.


Изображение объектива прототипа-шутки "Super-Q-Gigantar" от Carl Zeiss (60-е годы XX века) со значением светосилы 1:0.33

Нужно сказать, что по-настоящему светлых объективов не так уж и много. Ведущие производители, конечно же, предлагают объективы с минимальными значениями диафрагмы f/1,2 и даже f/1,0. Такая оптика, безусловно, находится в высоком ценовом диапазоне, и потому далеко не каждый может себе её позволить. В то же время было бы ошибочным считать, что эволюция объективов сейчас находится на своём пике по крайней мере в части её светосильности. Так, например, выдающиеся малосерийные эксперименты с высоким просветлением оптики проводились ещё в 60-80-х годах XX века многими фотопроизводителями. Успехи советских инженеров, кстати, были не чуть не меньше и даже были доведены до экспериментального производства (КМЗ). Именно в те годы появлялись объективы со значениями f/1,0 и f/0,9. Ходит легенда, что некая известная на весь мир фирма (скорее всего речь идет о Carl Zeiss) в 80-е годы XX века сконструировала и выпустила малую серию объективов 50mm f/0,5. Честно говоря, легенда красивая) Но найти такой объектив пока лично мне не удалось... Да и нужно ли его искать?

Так что же выбрать?

В завершение хочется ещё раз отметить, что практически любой объектив - это результат компромисса, который нацелен на получение качественной картинки при определённых условиях съёмки. В связи с этим дать полноценный и однозначный совет о том, какой именно объектив необходим вам для того, чтобы вы могли обрести своё фотосчастье, не представляется возможным.

Да и любой конкретный совет в этом деле я считаю нечестным, потому что не бывает линз "от Сваровски" также, как нет и кнопочки "шедевр" ни на одной существующей или существовавшей когда-либо фотокамере. Всё дело в вас и только в вас! Потому смело берите в руки камеру и делайте свои лучшие кадры.

Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать в комментариях к этому посту. Мы постараемся совместными усилиями справиться!)

Иллюстрация olaolaolao, "Совет" на иллюстрации vasiko. Материал подготовил vikont_mart.



Все выпуски рубрики "Простые советы":
Совет №1. Ночная съёмка
Совет №2. Объективный вопрос

  • 1
Извините, но все-таки прЕбудет :)

ахаха)) спасибо)) поправил))
а ведь вроде бы всё вычитывали)))

Спасибо! Очень полезная информация!

Не за что) Будем рады, если пригодится)

Ах как вовремя пост для вопросов! :)
Давно мучаюсь, почему, когда я хочу быстро сфотографировать, у меня не получается резкость? Почему фотографы снимают на бегу и у них резко. А я стою, навожу на фокус и нерезко, или смазано. :( (на улице, как всегда серо)
Как настроить фотоаппарат, чтобы он был готов? :)

Нерезко или смазано?

нерезко - это скорее всего просто результат слишком малой глубины резкости (полосы резкости), в которую может попадать слишком мало элементов кадра, соответственно все остальное размыто. Здесь надо смотреть на значения диафрагмы. Чем меньшее числовое значение диафрагмы настроено, тем меньше та самая полоска резкости (ГРИП - подробнее здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%9F)

смазано - это результат не совсем корректной настройки выдержки. Т.е. ваш затвор раскрыт дольше,чем нужно в данном случае. Нужно корректно управлять выдержкой. Выдержка мерится в долях. Например, 1/100 сек или 1/200 сек. Соответственно, чем больше знаменатель, тем быстрее срабатывает затвор, а следовательно, тем меньше вероятность смаза. Если при уменьшении выдержки (например, до 1/400 сек) кадр становится совсем темным, стоит немного поднять чувствительность (ISO)

Спасибо огромное! Буду переваривать. :)

не за что)
но не стоит ещё и забывать, что оптика должна быть всегда чистой)

Тогда дайте совет, чем лучше протирать объектив. :)

о, за чистоту оптики у нас отвечает Мария) думаю, что она позже сможет рассказать, чем мы пользуемся для этих целей)

Надежда, я чищу оптику линзпеном или специальной тряпочкой, предварительно удалив пыль грушей или кисточкой
линзпен тут http://www.lenspen.ru/

Edited at 2013-10-08 16:39 (UTC)

Мой препод по фотографии считает что лучше всего вытирать старой хб майкой ))) Главное ее долго-долго ностить, пока ткань не станет мягонькой, потом хорошо постирать и сложить в пакетик, чтоб не пылилась :)

Есть еще такая рекомендация, что не стоит делать выдержку длиннее чем 1/2фокусных_расстояния. То есть, если у вас объектив 50мм, то на выдержке 1/100 гарантированно не будет смаза, если объектив 100мм, то рекомендованная выдержка 1/200 сек. Конечно, если вы способны держать камеру очень ровно, то можно ставить выдержки короче. Еще, если есть стабилизатор, то тоже можно ставить выдержки короче :)

очень полезный материал, все доступно изложено) спасибо!

Спасибо, очень доступно)
А "рыбий глаз"-это суперширокий объектив? Или супер-супер широкий?)

Спасибо,прочитала с интересом)))
И очень радуют Олины картинки с советами от Васико:)))
Вот никак не могу для себя решить, что делать, наращивать парк объективов к своей soni next или переходить на зеркалку.

Елена, хотите простой совет?)) Возьмите напрокат камеру, о которой задумываетесь и поиграйтесь сутки-двое. Тогда и сможете решить
Лично я в последнее время именно так поступаю. А оптику дорогую вообще перестал покупать, а беру напрокат и тогда, когда она нужна, и такую, какая требуется именно для конкретной съёмки. В результате удается пользоваться оптикой, которую вряд ли бы смог себе позволить. Если хотите, могу дать ссылку на прокат, которым пользуюсь (в личку)

Edited at 2013-10-08 20:35 (UTC)

Хороший совет. Я тоже уже думала над таким вариантом.
Если не сложно, то дайте, пожалуйста, ссылку,спасибо)

Алексей, спасибо! Информация, как будто лично для меня..))
И мне тоже ссылку на прокат, дайте пожалуйста. На всякий случай. Даже не предполагала, что в наше время существует прокат.
У меня вот такой вопрос - существуют ли "тихие" зеркальные фотоаппараты? Иногда хочется сделать снимок втихую, чтобы никто не заметил, а фотоаппарат щёлкает, как как сумасшедший и выдаёт меня с головой.))
У меня есть мыльница беззвучная, очень удобно делать макро, насекомые не пугаются.) Но, она старенькая и слабенькая...

Edited at 2013-10-08 21:37 (UTC)

Ольга, как правило звук самого затвора на современных камерах очень тихий. А то, что вы слышите - это звук, который можно отключить. Покопайтесь в инструкции к камере, там должно быть всё описано)

А ссылка сейчас скину в личку)

Сегодня ещё поняла, что у меня есть возможность снимать "широким" объективом.
Спасибо Алексею и в особенности, Марие за разъяснение про фокусное расстояние)
И Оле и Васико за оформление)

  • 1
?

Log in